阿根廷另外一个文化渊源就是“高乔人”，刚来阿根廷的时候，我听到这个词有些不解，后来才弄清楚了来龙去脉。
哥伦布发现拉美新大陆后，“门多萨”们一波一波地来到拉美这块地方，拿走金银财宝的同时，也传播着他们所信奉的文明。
他们将今天巴西海岸以南的土地命名为阿根廷，拉丁文意为“白银之国”。
阿根廷国家历史博物馆藏画
门多萨在广袤的绿色草原上建起了第一个白人据点，命名为布宜诺斯艾利斯，西班牙语意为“好空气”。
曾经让当地土著印第安人视为天降神明的马在潘帕斯草原迅速繁殖，而这些征服者们也与当地的印第安女人们混血，留下了第一代高乔人。“高乔”一词的意思是“孤儿”、“浪子”。
高乔人的出身，意味着这些草原浪子们没有完整的家庭。纯白种的欧洲移民出于血缘因素看不起他们，而由于被招募去与原住民作战，土著们对他们更是充满了仇视。在白人与土著人之间，他们的地位尴尬，被挤到社会的边缘。
他们保留有较多的印第安文化传统，他们讲西班牙语，他们信仰天主教，他们习惯于马上生活，英勇强悍，他们曾在19世纪初叶拉丁美洲独立战争中起过重要作用。
进入19世纪后，大部分的高乔人定居下来成为农牧业的雇工或小农场主，另一部分人沦落为城市贫民和罪犯，从此，真正意义上的高乔人消失在历史的长河中， 现实的高乔已不复存在。
就在高乔人淡出历史时，1872年，阿根廷诗人何塞·埃尔南德斯（José Hernández，1834－1886）创作了《马丁·菲耶罗》，这部史诗被认为是高乔诗歌的巅峰之作，是阿根廷民族文学诞生的象征。
这部长诗讲述了主人公马丁·菲耶罗一生不幸的遭遇和顽强的斗争，描述了他作为高乔人的冒险生涯和流浪生活的苦楚。但他面对困难，却表现出了高傲不屈的性格。
阿根廷人把这部作品看成自己的民族史诗，马丁·菲耶罗也成为阿根廷的传奇人物。
中国最高领导10年前访问阿根廷，在接受拉美媒体联合采访时，就曾引用这部阿根廷史诗《马丁·菲耶罗》中的名句“兄弟之道是团结同心”。
高乔文化如今已经升华为阿根廷的一种精神，高乔人被称为“拉美的牛仔”，在阿根廷首都街头经常能看到骑马披篷的人展现当年高乔人的风采。
10月9日那天是周六，而“首都博物馆之夜”的活动是晚上7点到凌晨2点。
当时我就看到大街小巷上临时搭起了一排一排的摊位，还有不少的摊位正在准备连夜搭起，我以为是“博物馆之夜”的系列活动。
第二天是周日（11月10日），我走出去城外，去了老虎城，又去了卢汉天主教堂，发现依然到处有临时搭建的摊位，而“博物馆之夜”已经结束了，那又是什么节日活动呢？
问询后才知，不是节日却是一年一度的传统纪念日活动，纪念谁呢？正是纪念那位书写高乔人的阿根廷诗人荷塞·埃尔南德斯（José Hernández）。
《高乔人马丁·菲耶罗》的封面
原来，11月10日是诗人的生日，这一天因此被定为阿根廷的传统日活动，就是为了纪念他。
在这一天，阿根廷各地会举行庆祝活动，以弘扬高乔文化和传统。通常包括传统服饰展示、骑马表演、音乐和舞蹈活动等，街头摊位也会增多。特别是像布宜诺斯艾利斯和圣安东尼奥德阿雷科等地，活动氛围更为浓厚。
突然想起，博物馆之夜的那天晚上，布宜诺斯艾利斯博物馆门口的那一堆人载歌载舞，就是高乔人的舞蹈和歌唱。当时我站在喝彩和拍照的围观者后面，看着热闹，却不明就里。发现不时有观众也加入到跳舞歌唱的场子，还觉得是阿根廷人最乐此不疲的自嗨呢。
蓝花楹已经开满了首都布宜诺斯艾利斯的大街小巷。
穿过蓝色的花街，我去了刚来时遇到的那位城市巴士（City Bus）票售卖员，对，就是那位巴西小姑娘，她推荐我去看一棵树，一棵长在水里的树，还有一个据说是阿根廷最老的灯塔。
小港口有一个好听的名字，叫橄榄树港（puerto de olivos ），1920年代建的，现在就是一个游艇码头，一艘观光船说是可以载人出去逛逛，逛逛拉普拉塔河，对，港口事实上是内河港，往外走段距离才会与大西洋相遇。
港口延申到水里有一条栈桥，想是为了矗立灯塔用的，栽了三棵树，对，不是传说中的一棵，枝繁叶茂，粗大的树干上刻满了图形和字，心形最多，想是许愿爱情的人最多，人世间最不朽的言语大概就是与爱有关的文字吧。
几位钓鱼的大叔很惬意、很亲和，正巧碰上他们钓上了一条鲮鱼，像鲤鱼，我们也跟着兴奋了半天，摆拍一下，像是沾了拉普拉塔河的神仙气呢。
我说的阿根廷的文化，就是这样的零零碎碎，也不知道对不对。
《淘金记》说了山，这一次说了水，又说了草原，就差最南端乌斯怀亚的冰川了。
12月份是阿根廷的夏天开启，天就热了，到时候我再去探探冰川。
张家卫阿根廷百日散记（2024.11.12，第72天）
【今天续《说说阿根廷的文化》（二），续完】
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