今天的冲绳，因为其远离日本本土，又属热带气候，早已经成为全世界人们，当然也包括日本人旅游度假的圣地，全岛的中心那霸市集聚了冲绳岛的主要人口，也集聚了主要的商业、古遗址和娱乐资源。
去市中心著名的国际通商店街走了走，不输日本本土城市的那些闹市街，在活海鲜橱窗看到了一种大螺，太大了，我用手比划了一下，竟然有手掌大小，可惜不是吃饭的点，也就没能进去品尝品尝，日本的海鲜资源确实丰富的很。
熙熙攘攘的人群之中，会听到一些说普通话的人，有来自大陆的旅客，但更多的口音是台湾人，我去攻略了下，果然台湾与冲绳的关系要更密切一些。
台湾与冲绳的距离，与中国相比，要更近一点，历史上的渊源，无论是好是坏的历史，但搁在今天，台湾人对于日本包括冲绳的认同感似乎要更近一些。
极为仰赖观光旅游经济的冲绳，台湾人一直是国际游客的最主要来源，有一组疫情解除后的2023年6月的数据报告，其中，39%的冲绳国际游客来自台湾，韩国是29.2%，香港是17.2%，而中国仅占其中的1.2%。
那天的商店街逛完之后，我走去气派的冲绳县议会的对面车站，乘坐公共巴士去了趟首里城。
首里城是当年琉球国王的王宫所在地，也是当时的政治文化经济中心。国王在1879年被日本的明治政府赶了出来，因为琉球藩被改名叫冲绳县了。再后来的1945年冲绳岛之战，这里更是被战火化为了灰烬。直到1992年的时候，首里城才被日本政府以国家公园的身份重新修复还原，列入日本的第11座世界遗产。
巴士到达的时候，已近黄昏，我是用步量去的，而且我要找的并非是首里城的王宫，因为那是后建的，我想去走走那条当年的那条金城町石叠道。这条石叠道是琉球王国至今依然保存完好的一条石板路，是琉球王国尚真王时代在1522年修建的，原来有四公里，现在保存下来的仅仅有238米，却是当年的模样。
说是238米，可并不好走，因为首里城坐落在一个海拔有120多米的山丘上，这条石板路的坡度不小，石板不仅不平，而且有些湿滑，走起来需要些小心。
我是太阳快落山的时候走下去，而月亮高悬的时候又走了一趟上来。也许是心理因素，虽然两边的民宅是后来翻建的，可是从两旁长满青苔的石墙上似乎可以看到远古，宁静的很，偶尔有人走过，悄无声息。
寻找这条石板路并不轻松，我是从山顶一直往下走去寻的，Google导航有时候并不是太靠谱，尤其在一些非常近的距离内会左右摇摆，原地打转，石叠小道就是这样。正好靠着一个停车场，似乎尽头，实则就在拐弯处，却让我周折了不少圈子。
风景也就在这兜兜转转之中，我是从上往下盘旋着走的，第一个路过的景点就是琉球王国尚真王1501年为他父亲迁过来的陵墓，称为玉陵。
沿着路边的标识，我几乎是与夕阳一起下山的，这里与美国村、那霸市区，包括我住的恩纳村等，完全不是一个风格。一幢幢冲绳式的传统房屋错落有致的排列着，每家的门前都会有一对风狮爷，又有趣，又威风。因为山丘的落差，房子的风景极佳，偶尔有车子驶过，也是静悄悄的。
路过一个幼儿园，正是放学的时间，妈妈们迎着孩子，老师们在门前鞠躬致意，孩子们快乐的叽叽喳喳，好一幅祥和的场景。
我就在想，如果我来冲绳居住，一定要住在这里，这里应该是500年前冲绳的样子，也是我想象中美好社区的样子。
马上就要走到石叠道的底部，前面就是大路了，右手却不起眼的猛地冒出来一家餐馆，名字叫【首里殿内】，听着意思就应该是首里城里王家的地面儿。
我走了进去，果然是深宅大院，院子里摆放着的那些坛坛罐罐似乎就是那个朝代用过的东西，入了餐馆门，被让进了一个和室，我点了一个火锅套餐，喝了两杯扎啤，感觉是来日本之后吃的最有情调的一顿日料。
攻略了下，【殿内】的意思是琉球国的名门望族，而每一家名门望族的老大就被称为殿内。
百日行走的时间，我常常喜欢这样无厘头的漫步，总是会有惊喜发现，有时候会是人，有时候会是风景，有时候就是一种别样的心情，像爱情一样——情不知所起，一往而深。
走出餐馆的时候，天色已经黑透了。
今晚的月亮好圆，有些起风，民宅墙上的植物花卉有些摇曳，石板路两边的灯昏黄的亮着，有一只黑猫静静的卧在门口，看到我走过来，望了望，又闭上了眼睛。路两边的房子，有灯光亮着，竟然听到一间屋子里传出来悠扬的萨克斯风的声音。石板路上几乎没人，偶尔有个人走过，也是簌的一下就不见了，我都有点怀疑是不是走在了另外一个世界，也许这就是冲绳本来的样子。
一身大汗，终于寻到了石叠道坡顶上的那个有名的石叠茶屋-真珠，却发现已经打烊，凳子椅子竟然被摞在了桌子上，才发现世界是真实的。每个人需要睁着眼睛活着，也需要闭着眼睛睡觉，天亮的时候眼睛睁开，去忙活新的一天，哪一天眼睛睁不开了，就回去了古代。
【今天是《冲绳行》（五），明天续（六）】
——张家卫东京百日散记（2023.11.13，第70天）
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